В общем, прочитал на одном форуме темку по БП, и нашёл интересный вариант вечного БП, а так как БП и конденсаторы на материнках были, есть и будут одной из основных проблем всех компостеров, то интересно мнение мегарульных (и не очень) компьютерщиков.
Суть вот в чём: все мелкие кондеры в БП (до 10 мкФ, особенно те, которые находятся между радиаторами) заменить на керамику соответствующей ёмкости. Все большие кондеры в БП (начиная от 470 мкФ) зашунтировать керамикой ёмкость 0,47...2 мкФ - они больше не будут вздуваться. Могут высохнуть - но это долго. Все кондеры питания проца также зашунтировать керамикой. На матери кондеры больше не будут вздуваться, а БП станет практически вечным.
Прошу заключения экспертов.  

Да туфта это все, долго ходил вокруг этой темы, буду краток. Те китайские блоки, жизнь которых зависела от 1го кондера потихоньку уходят. Емкости типа 470мкф 200в рвало исключительно от качества и повышенного напряжения, сейчас во первых в БП типа ISO, FSP ставят параллельно с емкостями разрывные варисторы и демпфирующие резисторы, во вторых для контроля вторичных напруг ипользуют оптроны.  По мамам скажу : нижнем ценовом диапазоне производители типа элита, джетвея лепят керамику параллельно своим емкостям, но последние уверенно раздувает и разрывает, по причине использования самых дешевых комплектующих и элементарных схемных решений, просто заметь-те что на мамах типа Asus емкости почему-то никогда не дует, а стоит цепочка из 6 тех-же 1500мкф 6,3в как и на том же элите.

на сколько я знаю керамика не может быть электролитом, а сглаживание пиковых импульсов, это как раз задача кондеров бп и материнки на входе питания...

Ну поясню: просто по физике стоящие скажем 6 параллельных емкостей по 1500мкф имеют очень огромную суммарную емкость и огромную паразитную индуктивность, при определенных условиях в данном контуре возникает паразитная высокочастотная генерация, которая приводит к токовым утечкам через емкости, соответственно их разогрев, ухудшение изоляции между обкладками, подрыв. Условие для возникновения генерации простое - реактивная нагрузка, коей является процессор.  Подавить генерацию может шунтирующая емкость малой величины. Теперь лирика, существуют разные типы конденсаторов как то 1500мкф на 6,3в, по цене 2р, 3р, 9р, 15р есть и по 25р. Разница в материалах из который сделан конденсатор и его характеристики, т е дорогие с пониженной индуктивностью, 105 градусные, и т п , догадайтесь с трех раз чаво китайцы ставят на мамы? 

masterppv, 
Ой, не надо лезть "в физику". Нет у современных электролитов огромной паразитной индуктивности. Тем более что и та, которая у 1-го, за счет параллельного включения уменьшается в 6 раз для 6 кондеров, а их вообще-то обычно побольше будет (на приличных, а не дешевых мамках). Насчет реактивной нагрузки проца - тоже страшилка для дошкольников. У него в обвязке до черта керамических кондеров чтобы такого не было. Любой может снять проц и посмотреть внутрь и вокруг.
Особо упертым предлагаю лабу: на землю и любой из концов питания подать прямоугольный импульс с генератора прямоугольников (так называемое "ударное возбуждение" колебательного контура). А осциллографом пронаблюдать эти колебания. Вот только не получится.
А причины распухания конденсаторов просты как валенок:
1. Пухнут кондеры просто дерьмового изготовления (надо - закину отличительные признаки). Они пухнут при любых условиях. Дешевка + малое количество кондеров = дерьмовая мамка.
2. Пухнут кондеры при использовании дерьмовых блоков питания, например в "300-ваттном" от дядюшки Ляо БП стоят дроссели от 100-ваттника и т.п. Поэтому существенно выше пульсации, которые должны сглаживать кондеры. А у каждого электролитического кондера есть такое свойство - при протекании через него тока (заряд-разряд при сглаживании пульсаций) он греется. При очень больших пульсациях - перегревается и либо усыхает в 0 (мелкие емкости), либо взрывается (большие емкости).
3. Просчеты разработчиков. Видел мамки у которых мелкие кондеры-электролиты "прижаты" к AGP/PCI-E  разъему или другим теплым местам. Результат - перегрев и усыхание.


А вот это отмечено верно. Почти. Поскольку как правило у электролитов есть такие параметры как максимальное напряжение пульсаций на некоторой частоте. И при равном номинале 6.3 в например, у дешевого оно будет 0.1 в , а у дорогого - 0.3 в например на 100 кГц (лень лезть в справочник). Это косвенное ограничение максимальной рассеиваемой мощности (того, что кондер греет). Поскольку чем выше качество - тем меньше греется при заряде/разряде - тем больше могут быть пульсации или сглаживающий ток. Насчет температуры - правильно - в зависимости от материала варьируется.
Т.е. простой рецепт: качественный БП + качественные электролиты на мамке и все будет хорошо. 

Я малость опоздал (поздно увидел). Но думаю ничего страшного.

CIBRAIKER, 
Замена фиговых электролитов, замена фигового БП. В нормальном БП есть и керамика.

masterppv, 

Где траву такую берешь? Нет там такого, стоят параллельно входным емкостям 470мкфХ200 в разрядно-выравнивающие резисторы.
Они 
1. Выравнивают напряжение на кондерах, чтобы было поровну (150 + 150 = 300 В примерно). Главная задача. Поскольку индивидуальные токи утечки у кондеров хоть и малы, но есть, без этих резисторов кондер качеством выше получил бы на себя большее напряжение и рванул. 
2. Обеспечивают разряд кондеров после выключения БП. Это получилось бонусом . Но приятно.
А дроссели, варисторы и предохранители - на входе - защита от повышенного входного напряжения. Бывает правда, что защитить не успевает. 2 таких мне попало. Выставили входное 127 и воткнули в 220. 
А может ламер-юзер после выгорания варистора с предохранителем предохранитель заменил, а варистор нет. После очередного  втыкания вылетели силовые транзисторы.
Фиг его знает. Не признается.

Ага я на гаратии сижу, их ремонтирую, а ты мне много нового расскажи, я специально в дебри не лез, объяснял доступным языком, нет жеж кто-то решил "умняка задавить", для этого есть конференции типа monitor.net.ru
Я уж молчу про то что каждый БП и до и после ремонта обклеивается стикерами и если пользователи лезут туда я уже не разбираюсь от чего он сгорел, а просто за денежки ремонтирую

masterppv, 

Еще раз: эту траву больше не кури. А то кроме "разрывные варисторы и демпфирующие резисторы," еще и барабошка появится .

Попрошу без оскорблений   , и потом я просил заключения экспертов, т.е возможно ли то, что описал выше или это полная чушь.  

CIBRAIKER, 

Я что, в тебя пальцем тыкал? А ламерья я навидался. И димы наоборот умудряются вбить, и ИСА-шку в PCI-слот вогнать. Всего и не опишешь. И если кто-то после вылета БП меняет только предохранитель, а варистор ему пофиг, то он ламер, а не ремонтник. Другой вопрос, что бывает взглянешь на БП - и ясно: не нужно его чинить. Отродясь уродец нежизнеспособный...


Ну давай еще раз:
1. Блок питания должен быть блоком питания, а не макетом "в натуральную величину". У меня например честный PowerMan, он почти кило весит, перемычек в нем не найти, всякие варисторы, предохранители, дроссели наличествуют в полном объеме. Дроссель на входе, а не электроника - корректор мощности...
А БП из сарая дядюшки Ляо имеет вместо дросселей и предохранителей "специально обученные перемычки". Вообще насчет БП на ixbt хорошие статьи были. О том как "300-ваттные" БП от 200 Вт нагрузки выгорали. С фотками...
Рецепт привести, как отличить нормальный БП от фигового - напряжно. Много всякого. Вес, диаметр проводов, размер и форма радиаторов, транс, дроссели: это надо просто увидеть, какие должны быть...

2. Если увидишь на мамке кондеры фирмы GSC или Komatsy/Nomasy (в общем какое-то японо-корейское имечко), они обычно зеленые, реже светлокоричневые - то тебе не повезло. Только вчера приволокли в ремонт кучку мамок - на одной из 18 кондеров только один не вспух (по верхней крышке хорошо видно). Глючила, а потом вообще перестала стартовать. Abit, Albatron и еще кто-то на эту контору налетели - мамки дуром в ремонт... А на нормальных кондеры - нормальные. По цвету черные и темнокоричневые (не всегда!), других фирм. И потому не распухают и никаких подпаиваний дополнительных деталюшек не требуют.
Коротко: либо кондеры нормальные и ничего делать не надо, либо дерьмовые - можно сразу превентивно выдирать и менять на нормальные. А можно дождаться, когда распухнут и менять уже по факту... В ремонт с уже распухшими попадают.

Только проблемы не в одних кондерах. И опять же рецепт привести тяжко - много всякого влияет... Просто насмотревшись на чудесатость дешевки нечто типа внутреннего голоса вырабатывается: видишь, что текстолит - дерьмо, значит скорее всего и сокет - дерьмо, скорее всего отвалился. И т.д.
В общем тяжело первую сотню мамок чинить, дальше привыкаешь .

Общая мораль: лучше не экономить, сразу нормальные вещи брать. Потом переделывать или ремонтировать - себе дороже.

Угу, согласен, + за мной.  

У меня настоящий PowerMan 300W, проработал 6 лет без сбоев, верой и правдой, где-то месяц назад комп просто стал самопроизвольно перезагружаться, перезагрузка, дальше тарахтел HDD, потом опять перезагрузка. Поставил видеокарту AGP GeForce 2 MX-400 - система завелась (а до этого стояла GeForce 6800 XT - минимум 300W БП), комп проработал без сбоев где-то недели 2, потом та же история, отключил USB-хаб, опять завелась, но чувствовал, что не надолго. Купил новый БП FSP 450 ватт



, все нормально. Все-таки 6 лет для БП это предел. Конфигурация такая: Athlon XP 2400+, GeForce 6800 XT, 2 HDD, 2 DVD-привода, чипсет nForce 2-400.