да, затемнители нужны, особенно когда хочешь снять ручьи, водопады, реки с эффектом размытия при дневном свете. Этот фильтр наряду с поляриком действительно нужны фотографу т.к. в ФШ практически нельзя добиться подобного эффекта. Но стоят они нормально, учитывая что у меня резьба 77 мм   Хотя лучше покупать большие светофильтры, т.к. потом их пожно использовать и на другие объективы, с меньшей резьбой(правда ручками прийдется придержать).

пока что у меня в планах полярик, как раз перед отпуском думаю взять, посмотрим на что он способен  

Градик рекомендуют покупать как третий светофильтр в коллекции. После защитника и полярика.

Таки его область применения трошку поуже. Я с трдуом представляю как он может быть использован в условиях сложного ландшафта, когда линия горизонта не прямая. Или же, например, при фотографии отдельно стоящеего дерева, возвышающегося на фоне горизонта. Мне так же кажется, что градик не удастся использовать впопыхах, только вдумчиво. Когда приходишь на точку съемки и задерживаешься на ней на час - два, медетируя, размышляя, эксперементируя, отсняв 300 фоток, чтоб выбрать одну. В условиях туристического путешествия такое реализовать затруднительно.


Хм.. странно. Мне, на самом деле показалось наоборот, что подчеркивает. Если это мелкие кучевые облака, да на фоне голубого неба. Небо поляриком затемняется, облака -нет. Они получаются виднее, брутальнее как-то. >>, >>,>>, >>.
У меня, увы, пока не было достаточно возможности поэксперементировать. В видоискателе и на встроенном экране, таки фота выглядит совсем не так, как на компе.

Добавлено через 5 минут и 43 секунды

Бери пораньше, чтобы успеть им наэксперементироваться до отпуска )) Чтобы научиться его чувствовать на разном небе, разных погодах. Я взял за два дня до поезда, экспериментировать уже пришлось в отпуске. Как уже говорил, многие кадры оказались загубленными. Особено в начале отпуска. К концу я уж как то подосвоился ))) 

ну так я не буквально перед отпуском  за пару неделек... для начала киевские пейзажи поснимаю )

Почему? (в смысле в чем ты видишь его преимущества для себя)

Для меня дефолтный пока - по программе.

Недавно катался на речном трамвайчике, камеру отдал жене а сам подсматривал на режимы съемки, используемые другими фотографами. Подсмотреть удалось лишь у троих. Оказалось что двое из них используют приоритет диафрагмы. Пейзажная съемка при ярком солнечном ощущении с медленно движущегося катера - за чем бы могло понадобиться фиксирвоать диафрагму? Глубина фокуса, при фокусировке по отдаленным объектам, даже при полностью открытой диафрагме все равно окажется достаточной, чтобы получить резкость по всему кадру. По моим рассуждениям выходит, при таких условиях, если что и ограничивать, то минимально необходимую выдержку. Поставить ее с учетом движения и с учетом фокусного расстояния объектива, и выставлять экспозицию диафрагмой. Все равно по полной не откроет- солнечно.

Может есть еще какие- то тонкости?   



Это сообщение отредактировал(а) Zloxa - 7.7.2011, 13:23

По моему ты перепутал градиентный фильтр нейтральной плотности и просто фильтр нейтральной плотности. Ручейки и водопады с градиентом лучше не снимать. Это конкретно для пейзажей с относительно ровной линией горизонта. Если фильтр soft - т.е. переход от светлой к затемненной части плавный (как у меня) можно и дерево на фоне горизонта фотать. Только надо композицию немного менять в некоторых случаях. Я настоятельно рекомендую купить градиент фильтр 0.3 soft например Tiffen (единственные фильтры из стекла, остальные - пластик). И не надо ничего держать руками. Эти фильтры бывают двух видов - циркулярные ввинчивающиеся как полярики и прямоугольные. Для последних есть специальное крепление на объектив, так что ручками держать не надо. У циркулярных нет возможности поднять/опустить линию перехода от светлого к затемненному и это сильно ограничивает возможности композиции. Хотя их можно крутить и с ними вообще легче (они меньше и удобнее). У меня циркулярный как раз по тем причинам о которых говорит Злоха. Обычно я снимаю пейзажи в хайках (hikes) со всей семьей и действительно времени на медитации и опыты нет. Вот тогда циркулярик работает прекрасно. Да, не всегда можно снять как бы хотелось, но все же.

Это вывод к которому пришел я применяя свой полярик. Да, ты прав, облака "подсвечиваются" из-за затемненного неба. Но попробуй поснимать ближе к вечеру или утру, когда облака освещаются как-бы немного с боку. Поищу у себя примеры... 

Покупайте экраны с IPS матрицей!

Обычно я снимаю детей. Это у меня 60% фоток ( а то и больше). Если спец-эффекты (типа бегущего ребенка на размытом шевеленкой фоне) не нужны, я снимаю на приоритете выдержки. Когда вижу, что диафрагма сильно открывается (из-за недостатка света), переставляю режим и снимаю на приоритете диафрагмы. 
Для пейзажей тоже снимаю на приоритете выдержки (как ни странно). У нас очень солнечно и обычно я ставлю такую выдержку, чтобы диафрагма была где-то 8+. Не люблю переключать с режима на режим 

А и еще я всегда снимаю в экспокоррекции -0.7 EV (кроме по-моему снежных фоток, на них снег в такой настройке получается сероватым)

Добавлено через 1 минуту и 31 секунду

Качество оптики далеко от идеала даже у проф. стекол. Чем больше закрываешь диафрагму тем четче фотка. Конечно до какого-то предела (обычно 8) и не везде.

Так а смысл снимать пейзажи на приоретете выдержки???
Для пейзажей главное резкозть по всему кадру а значит нужно закрывать дырку. На приоритете диафрагмы это легко делается. А что с выдержкой? Это ж нужно примерно определить освещение, потом уменьшить выдержку, учитывая освещение, к пределу, при котором диафрагма может быть подходящей. Ну возможно у вас уже все отточено до автомата, но я предпочитаю другой путь! Переключаюсь в режим диарагмы, хотя я не переключаюсь, я практически всегда в нем .И ставлю где-то 11-16. Всё снимать готов. Если же вас смущает выдержка, которая может увеличиться из-за плохого освещения, мой аппарат к примеру ниже 1/50 -1/60 не опустится (для широкого угла этого предостаточно) поднимится ИСО. 200, 400, 800, 1600 ну до этого не дойдет, либо - пошел за штативом(в магазин т.к. еще не купил  ), либо прийдется открывать диафрагму.

К примеру на 50 1.4 на открытой дырке я могу снимать крупные планы, из далека прийдеться прикрывать 1.8, 2.0, 2.8, а то мылить начинает. Тоесть играясь диафрагмой я всегда могу добится ожидаемого результата а не надеятся на везение приоритета выдержки. 

Я не говорю что этот режим никчему! Он предназначен немного для других целей. При съемке движущегося объекта он незаменим. Хочете размытый фон, длинная выдержка + проводочка. Четкого снимка - короткая. Хочу заморозить воду - увеличиваю, и т.д.




Это сообщение отредактировал(а) CruorVult - 7.7.2011, 15:19

CruorVult, глубина резкости зависит не только от величины диафрагмы, но и от дальности фокусировки. Возьмем полтинник. Сфокусировавшись на объекте в полуметре от меня, при полностью открытой диафркгме, фон,находящийся в метре будет основательно размыт. А если я сфокусируюсь на объекте, расположенном метрах в пятидесяи, смогу ли я размыть фон, находящийся в ста метрах? Что-то мне подсказывает, что врядли.  А при пейзажной съемке фокусировка производится, как правило, на очень отдаленных объектах, потому величина диафрагмы не на столько уж и значима, как, при той же прортретной съемке.


К примеру... при ярком солнечном освещении. Выставляем приоритет выдержки 1/60, для выставлении экспозиции автомат сузит диафрагму на столько, насколько это возможно. Быть может даже сделает ее уже, чем ты бы выставил вручную.

/*Я могу говориь чушь. потому что я в теме совершенно не подкован. Именно поэтому я это и говорю.*/

Добавлено @ 15:36

Я вот что вычитал:

>>>

Где на SLRGear можно узнать конкретное число я пока не надыбал   

Это сообщение отредактировал(а) Zloxa - 7.7.2011, 16:00

тут можно найти много интересного про фотоаппаратуру:
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/

На счет пейзажной съемки и приоритете выдержки - это просто у меня такой способ. я уже к нему привык  В редких случаях все же пользуюсь приоритетом диафрагмы.